Удивительна земля Туркестана – священного места, где сплелись сакральные и традиционно исламские обряды, где покоятся духовные гуру Кожа Ахмет Яссауии Арсытан баб, а также казахские ханы во главе с Абылай ханом и батыры как Каракерей Кабанбай. Посетить эти места желают многие паломники и туристы.
Семейские туристические агентства в последние годы, особенно в период пандемии стали больше рекламировать туры именно внутри страны, предлагая изучить свою родину и попутешествовать в ее самых интересных уголках. Такая реклама попадалась не раз и мне. Однажды в свой осенний отпуск я все же решилась направиться на юг Казахстана, чтобы увидеть своими глазами, что предлагают мне знакомые и турфирмы. Правда в путешествие я отправилась «своим ходом».
Арыстан баба
Скептик по натуре, в Туркестан в отличие от сопровождавших меня ехала в качестве туриста. Туркестан. Еще пару лет назад я по работе встретилась с одной пожилой женщиной для интервью. Она сказала: «Я вам не отвечала, потому что была в паломничестве. Мы совершили его в Туркестане, поклонилась Арыстан-баба…» В чем смысл паломничества, может и мне надо, подумала я. Не прошло и десяти лет, и вот я уже в Алматы, покупаю билет до Туркестана. В отличие от дорог Восточного Казахстана, на юге трасса как полотно. Старый автобус едет на предельной скорости, при этом без тряски и остановок.
Ночь, улица, фонарь. Автобус оставил нас у круглосуточного магазина. Холодно. Темно. Вот тебе и юг! Уже шесть утра, где солнце? Нас пригласили в магазин погреться. Очень скудный ассортимент. Причем, как показало наше путешествие, так почти во всех магазинах этого города. Многие просто закрыты из-за карантина.
Очень быстро подъехал наш гид. Он задержался. «Завершит утренний намаз и приедет. Это быстро», — пояснил женский голос в его телефоне ранее. Болат — человек интересный. Был чиновником, потом решил открыть собственное дело, стал гидом и рассказывал то, что знал, видел о своем родном Туркестане и его достопримечательностях.
— Сначала мы поедем на поклон к Арыстан-баба, — сказал он. — Так гласит придание ещё с времен Амир Тимура…
А легенда гласила, когда Тамерлан распорядился над могилой Кожа Ахмеда Яссауи начать строительство мечети, все попытки строителей возвести стены терпели неудачу. Их сносила сильная буря. Или, по другой версии, внезапно появлялся зеленый бык и все разрушал. К эмиру Тимуру тогда явился во сне святой и сказал, что сначала нужно построить мавзолей над могилой святого Арыстан баба, и лишь затем над могилой Кожа Ахмеда Яссауи. Так эмир Тимур и сделал. Воздвиг мавзолей учителю Яссауи, а потом и суфию. К сожалению, мавзолей Арыстан баба, построенный Тамерланом, не сохранился. Разрушился от землетрясения. От постройки Тимура остались лишь три резных деревянных айвана, два из которых хранятся в мавзолее, а один — в музее Алматы.
«С Арыстан баба путь начни… Придя к Хазрету попроси…» — сказал наш гид и сначала повез нас именно к мавзолею Арыстан баба, который находится в 60 километрах от Туркестана.
Мы приняли омовение и вошли в ворота, за которыми высились мазары. Сам мавзолей выглядел по-настоящему древним. Справа был вход в молельню, слева — место захоронения Арыстан-баба. Вход в саму усыпальницу был недоступен. Местный мулла прочитал Коран, после все в почтении вышли не поворачиваясь спиной.
В молельне было тепло, из окон шел скудный свет, заполняя пространство таинственностью. Все тихо молились, шепотом произнося свои заветные желания. У каждого они были свои. Не было неуместных вопросов: «А что ты пожелал?» Это ведь не свечки задувать над тортом в день рождения, а особый ритуал.
Когда мы вышли солнце уже поднялась и начало греть своими лучами. Мы подошли к колодцу и набрали воды из священного источника. Здесь же можно было глотнуть соленой колодезной воды из ковша, к которому с утра прикоснулись губы не одного паломника.
Время коронавируса. Но здесь видимо его не существовало. Хотя он ехал с нами в поезде из ВКО, кашлял из задних кресел в автобусе от Алматы до Туркестана. А потом вышел с нами из автобуса и вдруг растворился. Чудеса!
Колыбельная гора
Назад, в Туркестан. Наш гид назвал земли Туркестана священными ещё и потому, что здесь степь граничит с горами и пустыней. Почва здесь глинистая, желтая. Такую я видела только на мастер-классе по лепке из глины. Хотелось погрузить в нее руки.
Мы остановились у пригорка. Вдали виднелась детская колыбель — бесік. Рядом уже собралась группа паломников. Самая старшая из женщин прочитала молитву и повязала платок на колыбель. Сюда обычно проходят люди, желающие ребенка. Впрочем, оно входит в тур по Туркестану.
Когда подъехал наш автомобиль, пожилая женщина из группы паломников читала молитву, после она начала раздавать всем ақтық — куски ткани, которые считаются оберегами, амулетами. Кто-то начал кидать монетки в колыбель, кто-то причитал, что так не делают. В общем, была очередь дающих и берущих. После все дружно ринулись к машинам. Мы тоже потолкались, сказали «Аллах велик» и двинулись к авто.
Гид с нами на гору не пошел, видимо многодетный отец посчитал, что ему уже хватит. Ну и, конечно, представляете, сколько уже раз за сезон он приезжает сюда!
Гаухар ана
Далее наш путь лежал к мемориалу Гаухар ана. Она была дочерью Ходжи Ахмета Яссауи, врачевателем. У ее обители расположена ухоженная аллея, недалеко камышовая роща, колодец со святой водой, место для купальщиц. Особенно желают в нем искупаться женщины, желающие стать матерью. Это была середина сентября, но было немало смелых барышень, которые рискнули искупаться колодезной водой. Другие просто набирали в бутылки, чтобы забрать с собой. Нам гид отвел полчаса на паломничество. Пока мы стояли в очереди за водой, наш гид собирал вкусные ягоды с неизвестного мне дерева. Мы подошли к ларьку, где продают сувениры и амулеты, купили символические подарочки близким. К слову, такие ларьки есть при каждом святом месте в Туркестане.
Полдень. Пришло время обеда. Наш гид оставил нас у центрального парка, посоветовав подкрепиться. Самое смешное, что из-за карантина здесь не работало ни одно кафе, поэтому узнать о гостеприимстве и вкусных блюдах Туркестана нам не удалось. Мы еще долго искали более или менее приличный магазин, где можно купить фастфуд или выпечку. «Еее, қайран Семейім!» — подумала я тогда. Где еще есть такой город, в котором на каждой улице продуктовый магазин, а там и пирожки, и беляши, и блины, и самса, и еще много чего съестного! Где на каждом шагу донеры и бургеры кричат «съешь меня», а кофейни с пирожными и эклерами зовут тебя своей сладостью! Только с третьего раза мы нашли магазин с весьма скудным ассортиментом, зато здесь пекли самый вкусный тандырный хлеб.
Напитанные, духовно и не только, атмосферой Туркестана, продолжили свое мини-паломничество…
Колодец неуязвимого Укаша
Интересные легенды, связанные с каждым местом паломничества нам рассказал наш гид-водитель. Умеет он красиво говорить! Спустя час и 60 км, мы уже знали эту легенду, еще десяток фактов о скромном по размерам и богатом с исторической точки зрения городе.
— Здесь знают, какую прибыль приносит дорога, поэтому в нашем регионе хорошо строят дороги,- говорит наш гид.
Действительно, дороги здесь хорошие, что за городом, что в самом городе. Мы поехали в местечко, где расположена могила Укаша ата, а после к его святому колодцу.
говорят, что вода в колодце святого Укаша связана через подземные пути с родниковой водой Зам-Зам в Мекке. Так утверждают местные старожилы. Однако достать эту воду из колодца удается не каждому.
Как говорит наш гид, Укаша был верным сахаба Пророка Мухаммада. Он занимался распространением ислама в Средней Азии и прославился тем, что обладал чудесной неуязвимостью, которую утрачивал только во время намаза. Этим воспользовались его враги, напавшие на него во время утреннего намаза. Укаша отсекли голову, которая, откатившись, упала в расщелину, а затем через подземные пути попала в Мекку. Вскоре через эту расщелину стала бить вода.
Внутри мазара святого Укаша расположен глиняный саркофаг длиною в 21 метр – это расстояние настолько утекла кровь из обезглавленного тела. А в колодец около мазара святого представляет собою выложенный камнями узкий тоннель, шедший вниз на глубину в 22-25 метров под небольшим наклоном. В этот колодец едва входит обыкновенное ведро.
Среди местного населения есть поверье, что воду из колодца сможет извлечь только безгрешный человек. Считается, что по тому, какие совершал поступки и с какими намерениями приехал сюда человек, столько и отмеряется водой. Он может достать полное ведро, наполовину или на четверть наполненное либо пустое. Иногда из колодца ведра выходят искореженными, согнутыми, поломанными. Это знак вернуться в эти места снова. На протяжении десятилетий люди приезжают к мазару святого Укаша и по очереди опускают алюминиевое ведро в колодец на длинной веревке. Состав воды совпадает по составу воды из Мекки и имеет целительные свойства. Также известно, что из этого колодца люди получали не только воду, но и цветы, амулеты, камни и др. Это считается большой удачей и хорошим знаком. Впрочем, мои намерения видимо были не столь прозрачны, поэтому ведро, опущенное мною в колодец, три раза возвращалось пустым. «Когда приедете в следующий раз, у вас обязательно будет полное ведро!» — сказал мне местный хранитель. «Обычно в Туркестан приезжают три раза, думаю, именно поэтому Укаша ата не дал вам воды, пожелав снова увидеть вас здесь», — успокаивал меня гид.
Печаль от того, что мое ведро пришло пустым, была легче, чем часы ожидания своей очереди кинуть его в колодец. Здесь стояли десятки автомобилей, а в очереди было не меньше сотни людей, которые по несколько часов ожидали своей очереди. Среди них представители разных областей нашей необъятной страны, зарубежные туристы, гости из России. В длинной очереди шли интересные беседы, каждый рассказывал свою историю: кто пришел просить здоровья, кто пополнения в семействе, кто успеха в работе. Были и особенные люди, которые называли себя баксы – целитель. Одна из таких взобралась на камни, выше колодца и вдохновенно и красиво играла на кобыз, другой, одетый в белое читал молитвы. В общем, время летело незаметно, а особый дух, который витал здесь добавлял таинственности.
Мавзолей Кожа Ахмеда Яссауи
После мы побывали в мавзолее Кожа Ахмеда Яссауи, который по праву называют восьмым чудом света. Комплекс дворцов и храмов, украшенный красивыми изразцами, сияющий под солнцем синей глазурью облицовки производит неизгладимое впечатления. Шедевр средневековой архитектуры, впрочем, включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сам Кожа Ахмет Яссауи был великим тюркским поэтом-суфием и мыслителем XII века. До нашего времени дошла его книга «Диуани Хикмет» — «Книга мудрости». Древнейшая в мире тюркоязычная книга представляет собой 149 религиозно-философских стихотворений – хикметов. Ясауи организовал собственную суфийскую общину, заповедями которой были труд, скромная жизнь, миссионерство, молитвы. В память об умершем в 63 года пророке Мухаммеде Ясави посчитал ненужным видеть дневной свет дольше него, и, отметив свой 63-й день рождения, удалился в подземную келью возле мечети. Умер поэт в 1166 или 1167 году. Его могила сразу же стала местом поклонения мусульман.
Говорят, что ее трехкратное посещение приравнивалось к хаджу в Мекку. Благодаря Коже Ахмеду город Ясы – Туркестан – стал духовным центром всех тюрков.
Спустя 233 года на месте захоронения Ясауи был возведен мавзолей, который построен всего за десять лет – небывало короткий срок для того времени. Он представляет собой огромное прямоугольное здание с порталами и куполами. Высота арочного портала – 37,5 метров, высота главного купола– 44 метра, диаметр – 22 метра. Толщина внешних стен – 2 м, стен центрального зала – 3 м. Хорошо сохранившаяся надпись над входом в здание гласит: «Это святое место сооружено по велению властелина, любимого Аллахом, Амира Темира гурагана – да продлит Аллах его повеления на века!»
— Говорят эмир Тимур принимал участие в составлении проекта будущего мавзолея, в частности, он определил размеры здания, а также давал указания по поводу некоторых декоративных деталей. Потом Тамерлан умер, и работы по строительству мавзолея приостановились, — рассказал наш гид.
На стенах до сих пор заметны остатки деревянных балок и отверстия от строительных лесов, что добавляет особый колорит. Впечатляют и красивые гигантские двери в мавзолей, украшенные замысловатой резьбой.
Зайдя в мавзолей, который сейчас является и музеем мы оказались в большом зале. От него можно было пройти к дверям усыпальницы, молитвенным комнатам, музейным экспонатам. Здесь расположен бронзовый котел — тай казан, емкостью 60 ведер, диаметром 2,2 метра и весом две тонны. По преданию, этот казан был отлит из сплава семи редких металлов в селе Карнак. Тай-Казан – символ единения и гостеприимства тюркских племен. Рассказывают, испив воды из него, паломник мог очиститься от скверны. В 1934 году Тай-Казан был увезен в Ленинград, где в течение нескольких десятилетий экспонировался в одном из залов Эрмитажа. Лишь в 1988 году, по настоянию казахстанского правительства, священный тай казан был возвращен на свое исконное место.
В целом здесь более 30 помещений, которые условно разбиты на восемь блоков. Соединяются они между собой переплетенными ходами, коридорами, витиеватыми двухэтажными лестницами. Свет проникает внутрь через забранные деревянными решетками окна. Полумрак, прохлада, тишина рождают в сердцах паломников чувство глубокого благоговения и гармонии.
Интересен вход в усыпальницу, который закрыт дверью, покрытой тонкой филигранной резьбой, инкрустированной ценными породами деревьев. Внутрь, конечно, нас не пустили, но пропустили одну делегацию, сказав, что это «особые» гости.
Наш гид не стал даваться в подробности каждого помещения и экспоната, но из отрывков разговоров с паломниками, туристами и хранителями музея мы узнали немало.
— В XV-XVI веках здесь находились ставки казахских ханов. Здесь принимали послов, проводили курултаи, поднимали на белой кошме ханов, которые давали клятву верности своему народу. Впрочем, здесь сохранились и ханское кресло и символы ханской власти, — рассказала нам одна из сотрудниц музея. — Многие из великих людей похоронены в стенах мавзолея. Самое древнее захоронение датируется 1431 годом, а всего насчитывается 43 могильных камня.
на меня вдруг нашло благоговение, когда я увидела камни прям у стен усыпальницы, где говорилось, что здесь покоится прах Абылай хана, Богенбай батыра, и еще несколько знакомых мне по урокам истории властителей и полководцев.
Говорят здесь есть и библиотека, подземная келья, где провел свои последние годы Ясауи, шильдехана – комната освящения новорожденных. Заинтересовала кухня, где готовили ритуальную пищу из пшеницы и баранины, жилые помещения, баня, где можно увидеть старинные медные тазы и кувшины. На одной из витрин экспозиции я увидела красивый кинжал. Оказалось, это личное оружие батыра Кабанбая, которое он всегда носил при себе. Увидев его размер, можно сказать, что наш предок был действительно большого роста, если носил такой кинжал в качестве перочинного ножика для дел хозяйских.
Мы вышли из мавзолея. Гид посоветовал нам обойти все здание и на ходу загадывать желания и вознести хвалу Аллаху, произнести молитву. Этот путь казался бесконечным, но не хотелось, чтобы он заканчивался. Проводя рукой по стенам мавзолея, замечаешь все тонкости облицовки. Как говорят, до сих пор остается загадкой, как производились древняя глазурь и краски, покрывавшие плитку. Новые технологии не смогли помочь восстановить рецепт мастеров прошлого. При реставрации облицовки купола современной плиткой уже через год покрытие пришлось снимать, так как купол начал набухать водой. Но ведь древние строители как-то смогли обеспечить не только водонепроницаемость, но и естественную вентиляцию купола!
Дорога домой
Один день в Туркестане показался месяцем, столько впечатлений мы получили. Перед отъездом из Туркестана нам предстояло пару часов провести на железнодорожном вокзале. Его здание сразу поразило меня своей красотой. Построенное в начале прошлого века, оно хранило дух старины. Высокий фасад, башенки, гигантские окна разительно отличались от привычных нам коробок. Внутри веяло прохладой. Отрадно, что туркестанцы бережно относятся к историческому памятнику: внутри сохранены деревянные своды, двери и окна, ручки дверей со львами и большая люстра, похожая на канделябр. На стенах интересная роспись, говорят ее освежили в 1950-х годах.
Так хотелось присесть на этот большой подоконник, помечтать. Надеюсь, туркестанцы не заменять его новым современным зданием, а сохранят это прекрасное старинное здание.
В поезде мне снились высокие своды мавзолея, глинистая почва у Колыбельной горы, звон ведра, опускающегося в недры колодца Укаша ата, смех девушек у колодца Гаухар ана. Говорят, дорога паломника, посетившего Туркестан, не может не привести его в мавзолей, возведенный Темиром Амиром над захоронением легендарного Султана Хазрета, духовного наставника тюркских народов, которого поколения благодарных потомков называют «Принесший в степь свет ислама».
Нурай БАЙТОРИНА
